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Ce qui est bien depuis que je fais ce blog, c'est que je profite vraiment à fond de mes vacances : je passe 15 jours sur place puis quasiment deux mois à les revivre !
Nous voilà quasiment au mois d'octobre, il va être temps de passer à autre chose, alors finissons sur une note goûteuse : même si on saute le plus souvent le déjeuner, on se rattrape le soir.

C'est Crispim qui nous avait parlé de ce resto, nous n'avons pas été déçu : le "Lion Lilas" se trouve à Bordeaux 6 rue Bouquière, près de la place Fernand Lafargue et de la grosse cloche. Dès le premier soir, le tajine de poulet au citron et la salade du chef (mesclun, crudités, fromage de chèvre chaud, miel et ananas) nous ont remis des 500 kilomètres qui nous ont amenés là. Dessert ? Rarement pour moi, juste un café. Mais il semble que l'affogato avec boule de glace vanille et Amaretto passe bien.

Le lendemain soir, après avoir chassé du street art toute la journée, nous nous sommes posés à la terrasse du Rizana, restaurant marocain Place Saint-Michel à Bordeaux. Tajine et couscous délicieux, accueil de même : à croire que le tajine est une spécialité bordelaise !

Le soir suivant, nous avons encore boudé la cuisine locale. Il faut dire que nous sommes frustrés toute l'année de ne pas disposer à Lorient d'un resto libanais digne de ce nom. Et que ça fait 40 ans que je suis fan de cette cuisine, et de la cuisine méditerranéenne en général.
Nous choisissons donc les Mille et une Nuits 42 rue des Bahutiers à Bordeaux.
Comme nous n'y allons pas si souvent et qu'il est difficile de choisir, nous prenons comme chaque fois les mezzés, assortiment de hors d’œuvre froids puis chauds.
Tout est super bon, parfumé comme il faut. Un Château Kefraya Les Bretèches tout ce qu'il y a de plus correct (pour moi) : la retraite, c'est le bonheur !
Une excellente adresse donc.
Après un thé à la menthe, il est temps d'aller passer une bonne nuit pour digérer tout ça !

Après 1000 bornes de bagnole, nous voilà à Porto. Courte balade en partant de l'hôtel… jusqu'à cet endroit où nous reviendrons plusieurs fois : la Casa Guedes, un snack avec des sandwichs assez goûteux et des chips maison délicieuses ! (Ils ont aussi deux autres adresses à Porto, plus "restos" celles-là, mais on n'a pas tenté.)

La spécialité incontournable de cette maison sont les sandwichs de pernil com queijo da serra, une spécialité de jambon mariné et cuit à feu doux avec du fromage de la Serra da Estrela. Pour les accompagnements, optez pour les frites et/ou de la soupe. N’oublions pas également les délicieux beignets de morue. Le prix : moins de 4€ le sandwich.

Il ne sert à rien d'apprendre à prononcer "um pastel de bacalhau" ("oum pachtel de bakeul-yahoo") : il faudrait être masochiste pour n'en prendre qu'un ! Dites plutôt "do-ïche (voire même) trrrréche pach-té-ïche" (pasteis) au pluriel !

Bon, moi je prends rarement un dessert mais il paraît que le pudim flan est assez goûteux lui aussi.

Je n'aime pas perdre mon temps à chercher un resto : je l'ai déjà fait, ça me gâcherait presque le repas. Alors je dois reconnaître que nous l'aurons joué très "revival" cette année, repassant devant des adresses qui nous avaient satisfaits en 2016. Ce vendredi 14 juillet, nous décidons de nous refaire l'Abadia. Les habitants de Porto sont appelés "tripeiros", ce n'est pas pour rien : les tripes sont ici autant une spécialité ici qu'à Caen. Etrangement, nous n'en avons pas vu à la carte de beaucoup de restos, mais ici, elles sont toujours aussi délicieuses ! Nous sommes accueillis et servis par une sorte de grand Fernandel (il a le même sourire) qui arpente la salle à grandes foulées et a l'œil à tout. Pas déçus de cette redite, donc.

Abadia de Porto - Rua Ateneu Comercial Do Porto 22/24 - Porto

Le samedi 15 juillet, après une autre grande virée street art, nous décidons de revenir dîner au Vinhas d'Alho qui se situe au 139 Muro dos bacalhoeiros, sur le mur qui offre une vue superbe sur le pont Dom Luís I et Vila Nova de Gaia de l'autre côté du Douro. Comme nous savons que l'endroit est prisé, nous passons devant vers 17h30 et coup de bol, deux touristes se lèvent ! Contrairement à 2016 (en avril, il fait encore frisquet par ici), nous préfèrerions profiter cette fois de la minuscule mais longue terrasse qui longe le mur et laisse un passage aux piétons (comme encore une fois Jamy Gourmaud qui viendra également un peu plus tard tenter sa chance pour une place… à l'intérieur (relire intro).

Un verre de cet excellent vinho verde de la Quinta de Santa Cristina nous aidera à patienter jusqu'à l'heure du repas. Car on a beau être touristes, on n'est pas obligé de manger à n'importe quelle heure non plus !

Polvo braseado com migas de grelos (poulpe braisé avec des pousses de navet) pour elle et Bacalhau à Brás  (morue avec oignon, ail, œufs, persil et pommes de terre paille) pour moi : un délice pour les deux plats !

Le dimanche 16 juillet, nous avons fait un grand tour dans Vila Nova de Gaia et poussé jusqu'à Afurada à l'embouchure du Douro. Et là, vers 14h30, nous craquons pour deux assiettes de sardines grillées, nous qui ne déjeunons jamais. Il faut dire que le Café 13 de Maio est très accueillant et l'odeur irrésistible ! Ça nous rappelle un déjeuner avec Chef et Sylvain dans une gargote de l'île de Culatra, en face de Olhão dans le sud du Portugal. Ce midi-là, notre fine équipe d'animateurs de camp d'ados avait un peu abusé du vinho verde sous une chaleur qui ne s'y prêtait pas…

Le lundi 17 juillet, nous décidons de retourner au restaurant Tascö dans la rua do Almada, lui aussi nous avait beaucoup plus en 2016. Misère ! Les prix ont explosé depuis, nous passons notre chemin. Le Galeria de Paris alors ? Fermé. Nous étions déjà passés plusieurs fois devant le Restaurant Traça au bas de la rua das Flores, lui aussi bien apprécié en 2016. Bon ben y'a qu'à ! Et en terrasse aussi, cette fois. Il n'est que 18h45 ? On va patienter avec une bouteille de Planalto… et un guitariste de rue un peu gonflant à la longue.
Allez, 19h, on commande, les serveuses sont vraiment top du point de vue efficacité et accueil…

Polvo assado no forno (encore !) com batatas a murro e grelos et bacalhau salteado (avec poireaux et purée) pour moi : un vrai délice !

Dessert ? Pas pour moi, je me laisse pourtant tenter par une assiette de fromages (et un verre de rouge !) même si les fromage portugais ne sont pas mes préférés.

Le guitariste a été remplacé par un joueur de saxo soprano (avec bande son d'accompagnement). Il enchaîne des tubes des années 70-80 : la clientèle est ciblée ? "Isn't she lovely", "Just the two of us", "Englishman in New York", "Master blaster"… Il joue bien mais à l'économie, et son instrument est accordé un poil trop haut… mais ça passe plutôt bien quand même. (Voir le gars ici)

Le mardi 18 juillet, nous n'avons pas pu faire autrement que de jouer les vrais touristes : nous avons dîné à 17h30 !
Il faut dire que nous souhaitions tenter un resto (Adega Sao Nicolau) dont il se dit le plus grand bien et qui n'a que peu de tables dans les escaliers de la Rua São Nicolau en bord du Douro.

Je me laisse tenter part les alheiras (révisez ici !) avec des beignets de morue, bien sûr, elle choisit Bacalhau à lagareiro. Un verre de vinho verde, un peu de fromage, un café… Qu'est-ce qu'on est bien ici !

Les deux soirs suivants, nous retournerons à la Casa Guedes pour un de ces excellents sandwichs, quelques pasteis de bacalhau et une Super Bock bien fraîche !
Vous l'aurez compris, je suis fan de cuisine portugaise !
Nous aurons moins de chance à Bilbao : je ne comprends pas bien la manière de fonctionner des Espagnols sans doute. Toujours est-il qu'il était ou trop tôt ou trop tard… et que nous nous sommes donc rabattus les deux soirs (avec les vieux habitués du quartier) sur la Cafetería Scala dans la Calle Ercilla où ne restaient que quelques pauvres pintxos et sandwichs à mille lieues de ceux de la Casa Guedes ! Je ne peux donc donner aucun avis sur la cuisine espagnole (et ça fait tout de même des années que ça dure !).

Malgré cette dernière étape à Bilbao un peu plus "faible" (quoique j'y ai vu de très belles choses sur les murs !), j'ai passé les deux premières semaines de mon nouveau statut de retraité dans des conditions idéales : Bordeaux est vraiment très chouette… et Porto paradisiaque !
Pour Bordeaux je ne sais pas, mais il est tout de même peu probable que je retourne à Porto : 1500 bornes de bagnole, je serai de moins en moins capable de les faire (et ce ne serait pas écologiquement raisonnable ! ) mais bon, qui sait ?

Seul bémol (!) : aucune découverte musicale dans aucun des lieux. Et ce ne sont pas les fans de Iron Maiden (aux couleurs en leurs idoles et qui avaient envahi les rues de Bilbao pour assister à l'un de leur derniers concerts) qui auraient pu me rendre envieux. Il va quand même falloir que je fasse gaffe : je découvre de moins en moins de choses audibles ces temps derniers : je vieillis ou quoi ??

Deux semaines en ville(s) : Bordeaux, Porto, Bilbao (1) - intro
Trois jours à Bordeaux (1) : quartier Belcier-Saint-Jean
Trois jours à Bordeaux (2) : le centre
Trois jours à Bordeaux (3) : le "lieu secret"
Trois jours à Bordeaux (4) : quartiers Bastide-Bacalan
Trois jours à Bordeaux (5) : quartiers Chartrons-Mériadeck
Huit jours à Porto (1) : la ville
Huit jours à Porto (2) : pavés et azulejos
Huit jours à Porto (3) : le centre historique
Huit jours à Porto (4) : 5 artistes emblématiques
Huit jours à Porto (5) : quartiers périphériques (1)
Huit jours à Porto (6) : quartiers périphériques (2)
Huit jours à Porto (7) : quartiers périphériques (3)
Huit jours à Porto (8) : Vila Nova de Gaia
Huit jours à Porto (9) : (au) revoir Porto ?
Deux jours à Bilbao (1) : le centre et la vieille ville
Deux jours à Bilbao (2) : street art dans le centre
Deux semaines en ville(s) : Bordeaux, Porto, Bilbao (18) - Fin ?

* Nos vacances en Grèce

Il y a quelque ironie - je trouve - à publier la suite de nos vacances grecques en ces temps de "mouvement social" en France. Un peu d'obscénité aussi, quand on repense à ce que ces gens continuent d'endurer depuis tant années (par notre faute !) et dont les traces sont si présentes à Athènes. Le seul bénéfice que j'y vois est l'explosion de la créativité sur les murs délabrés : maigre consolation sans doute…

Nuit hachée, lever 7h00, petit déjeuner 8h30, départ de l'hôtel une heure plus tard, direction Plaka. Météo encore moyenne : couvert, quelques gouttes, même.
Nombreuses "œuvres" de street art dans le quartier Psirri, dont certaines rues paraissent complètement à l'abandon.

Nous repartons en balade aussitôt après le petit déjeuner dans "notre" quartier de Metaxourgeio, situé au nord de la ville.
Nous sommes dans le Chinatown grec ou dans le Sentier parisien.
Certains coins sont à éviter.
On se demande un peu ce qu'on fait là… Les SDF sont couchés sur leurs cartons près des poubelles qui débordent et les camés échangent leurs seringues usagées contre des neuves dans la fourgonnette d'un "Samu social" grec en maraude.
Beaucoup d’immeubles sont laissés à l’abandon, tagués et en ruine.

Dans le quartier de Psirri, à l’angle des rues Sarri et Riga Palamidou, sur un pan de mur, le portrait de Loukanikos, chien errant devenu la mascotte des manifestations contre les mesures d’austérité qui ont semé le chaos dans le centre d’Athènes entre 2010 et 2013.

Beaucoup de bâtiments à l’abandon et recouverts de graffitis et/ou d'œuvres monumentales de street art.

Nous repasserons souvent dans ce quartier incroyable, avec chaque fois de nouvelles et impressionnantes découvertes !

Psirri est un endroit plein de vie, de dynamisme et de lieux sympas à découvrir. Avec ses rues étroites, ses petites places, les voitures n’y sont pas les bienvenues et c’est tant mieux. Ici et là on trouve encore des boutiques d’artisans ultra spécialisées : des cordes, du verre, des paniers, de la mercerie…
Psirri est un quartier calme le jour et... très animé et branché quand nous repassons de nuit.

Nous déambulons dans le quartier de Monastiraki, à la fois souk et puces d'Athènes.
Plus qu’un marché aux puces, c’est un regroupement de petits commerces où on peut trouver un peu de tout : des vêtements, des instruments de musique, de la maroquinerie, des statues grecques, des objets décoratifs…

Il est encore tôt, les échoppes commencent à ouvrir, Plaka se réveille doucement. En plus, il est tombé beaucoup d'eau pendant la nuit : rien qui incite à l'empressement des clients... et par conséquent à celui des vendeurs !

Nous repassons par la rue en partie piétonne et commerçante Aiolou, passons devant la Tour des Vents dans l’Agora romaine.

Cet édifice octogonal en marbre servait de cadran solaire, de girouette, de clepsydre et de boussole.
Chaque côté de la tour est orné d'un personnage flottant dans les airs, représentant le vent soufflant dans cette direction.

Les inscriptions et dessins ne sont pas toujours signés : difficile de mettre un nom dessus même après des recherches sur internet. Je vous épargne les abeilles croisées dans le quartier et déjà passées ici il y a très / trop longtemps. (Bee happy - 29 avril 2019)

Nous grimpons sur les pentes de l’Acropole jusqu’au tout petit quartier d’Anafiotika.
Bien caché, il nous faudra gravir des escaliers abrupts et arpenter des terrasses pour trouver ce petit bout de paradis qui vaut largement le détour.

On s'amuse à se perdre dans le labyrinthe des ruelles étroites et tortueuses… pour échapper aux groupes de touristes un peu trop braillards qui ne respectent pas la quiétude du lieu.
Toutes les impasses, cours et ruelles sont désertes, pourtant on se doute que les maisonnettes sont habitées, que la vie existe derrière chaque porte. Derrière les persiennes entrouvertes et les rideaux un peu vieillots, une présence, une ombre…
Une porte mal fermée dévoile un intérieur avec beaucoup de bibelots, des napperons, des icônes…

Situé au flanc nord-est du plateau rocheux de l’Acropole, au-dessus de Plaka, ce petit ensemble de maisons fut construit au XIXe siècle par des habitants venus de l’île d’Anafi, dans les Cyclades. Ces maçons réputés et tailleurs de pierres sont venus à Athènes pour reconstruire la ville et le palais d’Othon Ier de Grèce, après l’indépendance.

Ses petites maisons blanchies à la chaux et aux volets colorés rappellent les villages des Cyclades. On a l’impression d’être bien loin d’Athènes !

Un petit air d'Hydra, Santorin ou Paros, effectivement. Découvertes avec Picolo il y a ... 32 ans !!!!

Les rues les plus en hauteur offrent un joli panorama sur la mégalopole qu'est Athènes et sur la colline du Lycabette.
Par endroits, de belles œuvres du street-art.

On ressort d’Anafiotika comme on y est entré, un peu par hasard, en empruntant un chemin étroit juste là devant nos yeux.

Nous redescendons vers le quartier historique de Plaka et ses ruelles en pente, quartier hyper touristique mais également très pittoresque. On y croise plus de visiteurs étrangers que d’Athéniens…
Il suffit de quitter les deux rues principales bordées de magasins de souvenirs (pas très "made in Greece")  et de se perdre dans les ruelles transversales.

12h00, nous remontons vers Monastiraki : elle a repéré un resto rue Kolokotroni. Pas de bol : fermé ! On était déjà passé devant hier et il était ouvert, ce n'est donc pas définitif…
Juste à côté, un petit écriteau en français sur un bar nous interpelle : "centre de réanimation de vieillards étranges" ! Nous jetons un œil à l'intérieur, et la déco nous invite à poser nos fesses pour un petit expresso bien tassé !

Sur le chemin du retour on s’arrête à la Booze Cooperativa, un café-galerie-club encore très calme à cette heure de la journée, on en profite pour faire une pause café et regarder autour de nous…

J'avoue avoir craqué pour ces gallinacés tout droit sortis d'un film de Wallace et Gromit !

Nous nous arrêtons déjeuner chez Eugénia à l'angle des rues Voulis et Navarchou Nikodimou (voir aussi ici).
Des "locaux" sont déjà attablés.
Des touristes français ont fini leur repas et viennent poser sur notre table la bouteille de vin qu'ils n'ont pas finie…
"Il est très bon, ce serait dommage de la laisser !!" Merci, en effet !

On ne sait pas trop que choisir sur la carte.
Va pour du tzatiki et du poulpe grillé… qui nous est servi sans accompagnement, on demande donc deux assiettes de frites…

Nous arrivons ensuite assez rapidement à Thissio et nous empruntons la Grande Promenade piétonne de trois kilomètres, aménagée en 2004 pour les Jeux Olympiques d'Athènes, en transformant certaines rues en larges allées piétonnes.

Elle permet d’effectuer un tour complet de la colline de l’Acropole par le sud, de la station de métro Thissio à la station Akropoli. Cette large artère entièrement pavée est très agréable, avec des marchands ambulants, des petites échoppes et des terrasses de cafés.
Plus on approche de l’entrée de l’Acropole, plus les kiosques à touristes abondent… ainsi que les couronnes d’empereur en feuilles d’or (or en plastique !)
Le contraste avec les rues miséreuses de Metaxourgeio est saisissant ! Ici on a l'impression de se balader dans un parc avec des oliviers, des cafés, restaurants et des ruines antiques.
A l'ouest elle s'appelle "Leoforos - avenue - Apostolou Pavlou" tandis qu'à l'est elle s'appelle "Leoforos Dionissiou Areopagitou".
Des différentes entrées, celle en face du musée est beaucoup moins prisée.
Nous y sommes vers 16h pour acheter les billets pour le lendemain mais le peu d'attente nous décide à commencer la visite dans la foulée.
Le prix d’entrée est de 20 € par personne.

Une fois nos tickets achetés, nous entreprenons la montée. En chemin, arrêt au théâtre de Dionysos.

Et toujours des coquelicots, comme chez nous les pissenlits ! (Revoyez toutes les photos passées dans "Sens comment t'erres" d'avril à juin 2019 !!)

Puis nous poursuivons vers l'Odéon d'Hérode Atticus mieux conservé et installé dans un cadre somptueux., avant d'enfin atteindre l'Acropole (littéralement “la ville haute”).

C’est assez impressionnant de se retrouver au milieu de ces vestiges… avec une vue à 360 degrés sur Athènes !
On a du mal à s’imaginer qu'ici sont nées la démocratie, les tragédies théâtrales, la philosophie…
Nous allons prendre le temps de découvrir le site à notre rythme.

Temple d’Athéna Nikè, la victorieuse. (D'où une marque de baskets bien connue, et mal prononcée pour cause de soumission à l'inculture yankee !)

Un escalier monumental en marbre nous mène au portique imposant qui marque l’entrée du site, les Propylées.
Le site paraît si haut, si inaccessible et pourtant on y arrive très rapidement !
Les vestiges sont impressionnants et de nombreuses rénovations sont en cours.

"Don't touch marble please !!" entend-on sans arrêt après un coup de sifflet.

Le cœur de l’Acropole est bien entendu le Parthénon : le temple dédié à Athéna, protectrice de la cité.

On savait que on ne serait pas seuls sur l’Acropole. Mais la foule est quand même impressionnante.

L’Erechthéion, ce petit temple sur la gauche lors de notre arrivée, était l’endroit le plus sacré pour les Grecs sur l’Acropole. Selon la légende, c’est là que Poséidon aurait planté son trident lors de sa dispute avec Athéna. La déesse aurait répondu en faisant pousser un olivier. Les Caryatides (colonnes en forme de femmes) ne sont pas les statues originales. A cause de la pollution, elles ont été remplacées par des copies. Cinq des six statues originales se trouvent au musée de l’Acropole en contrebas.

Nous voilà à contempler le Parthénon.
Nous sommes restés deux bonnes heures à l'admirer sous toutes les coutures.
Ce monument incroyable qui domine la ville tentaculaire est fascinant malgré la horde de touristes qui ne pensent qu'à se photographier devant.
On a quand même trouvé des angles de vue sans touristes, toujours en groupe au cas où ils se perdraient...

(Dans un prochain épisode, nous vous narrerons les mésaventures de cette infortunée cabine d'une gardienne non moins infortunée !)

J'étais déjà venu ici en 1981, 1987, 1988 et 1995, mais ma fascination reste aussi puissante. Différente sans doute : je n'ai plus le même âge, plus la même façon de regarder les choses. Pourtant l'intérêt est aussi fort. Et puis je me dis que ça pourrait bien être la dernière fois...

On en profite pour photographier aussi les magnifiques panoramas qui s’offrent à nous.
La vue à 360° sur Athènes est assez saisissante.

Un lieu magique et vraiment exceptionnel qu'il faut fréquenter tôt le matin ou après 17h quand les cars des "tours opérators" quittent la ville...

Numérobis aurait-il sévi dans le secteur ?
(Astérix et Cléopâtre - Goscinny & Uderzo)

Athènes n’est pas une ville plate. Comme à Rome ou à Lisbonne, sept collines composent son centre-ville.
À proximité immédiate de la colline sacrée d’Athènes, il y a une série de trois "sommets" : la colline de la Pnyx, celle de l’Aréopage et celle de Philopappou – ou des Muses.
Un saut sur l’Aréopage, la "colline d’Arès" où se tenait l’organe judiciaire de la cité : le gros rocher juste à côté de la sortie de l’Acropole, un énorme bloc de marbre assez glissant. Il faut monter par un escalier.
Superbe vue sur les monuments antiques mais c'est tout... et il y a du monde !!

Plus simple d’accès, car moins élevée que Philopappou, la colline de la Pnyx propose (parait-il !) aussi une vue sympathique sur le Parthénon.

Alors, direction la colline de Philopappou pour son ascension !
Il nous faut rejoindre l'avenue Dionissiou Aréopagitou, repasser devant l’Odéon d’Hérode Atticus, laisser le flot de touristes qui descendent de l’Acropole pour grimper dans leurs cars et bifurquer vers la gauche, sur Philopappou.

En l’espace de cent mètres, nous nous retrouvons au calme dans une grande pinède qui monte tout en douceur, nous grimpons la colline par un chemin rocailleux jusqu’au monument funéraire Philopappou.
La colline culmine à 147 mètres d’altitude.

Le panorama sur la ville est grandiose. Le site est vaste avec vue sur la mégalopole blanche et sur l’image de carte postale de l’Acropole dans son ensemble. Nous ne  boudons pas notre plaisir, c’est de Philopappou que le rocher sacré est le plus fascinant.
Au calme sur le tertre, au-dessus de l’agitation touristique, nous attendons que le soleil illumine l'Acropole.
L’endroit est peu fréquenté par les touristes, nous croisons surtout des Grecs en balade.

En redescendant à travers bois, toujours cette invasion de coquelicots. Toujours cet étonnement : c'est la première fois que je viens au printemps, c'est un ravissement tous ces "jardins voyageurs" !!

Nous traversons Plaka, repassons par Monastikari où nous dînons dans un restaurant grec typique avec musiciens (!!) avant de rentrer.

Kebab servi avec des frites, pita, oignons et tzatziki. L’assiette n’est pas mauvaise, le prix est raisonnable mais le service est un peu long.
Quelle surprise quand le serveur me donne le choix entre 3 tarifs de pourboire… On les lui aurait bien laissés, les 2 € de pourboire, mais on aurait aimé pouvoir décider !!

Le lendemain, nous repassons près du resto au pied de la fresque murale d’Alexandros Vasmoulakis alias Vasmou, avec ses personnages à grandes bouches.

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